튜닉은 고대부터 가장 잘 알려진 의류 품목 중 하나입니다. 심플한 재단과 다양한 활용성 덕분에 수세기 동안 남성, 여성, 어린이가 착용해 왔습니다. 현대 패션 디자이너들조차도 이 전통적인 컷을 컬렉션에 사용합니다. 튜닉의 오랜 역사를 살펴보면 이 튜닉이 왜 그렇게 인기가 많았는지, 그리고 그 개발 과정에 대해 알려진 바가 무엇인지 알 수 있습니다.
튜닉에 관한 재미있는 사실:기원과 역사
튜닉이라는 용어는 라틴어에서 직접 유래되었습니다. 로마인들 사이에서 소위 튜니카는 남성, 여성, 어린이가 주로 토가 아래 속옷으로 입었습니다. 일반적으로 흰색 양모로 만들어졌고 나중에는 린넨으로도 만들어졌습니다. 부피가 크지 않도록 겉옷보다 폭이 좁고 옆구리에 트임이 있었습니다. 무릎정도까지 내려왔습니다. 집 밖에서는 튜닉(코테라고도 함)을 벨트로 묶었습니다. 로마의 튜닉에는 종종 장식용으로 수직 줄무늬(클라비)가 있었습니다. 후기 제국 시대부터 장식용 띠가 더 추가되었습니다. 튜니카 내부는 튜니카 아래에 입는 단순한 언더셔츠였습니다. 부조와 프레스코화에서 볼 수 있듯이 튜닉은 노예, 노동자, 농민의 주요 의류로도 사용되었습니다. 로마 튜닉은 아마도 그리스 키톤에서 유래했을 것입니다. 이것은 원래 한쪽 어깨에만 스테이플러로 고정된 두 개의 느슨한 천 조각으로 구성되었습니다.
튜닉은 로마인들의 일반적인 옷이 아니었습니다. 그림, 조각품, 일러스트레이션, 장례용품 등을 통해 이 의복이 현재 유럽과 그 너머 전역에서 착용되었음을 알 수 있습니다. 이것이 자신의 문화에서 나온 유사한 옷인지 아니면 로마인에게서 직접 채택된 것인지 항상 명확하지는 않습니다. 켈트족과 독일인 모두 바지 위에 로마 튜닉과 유사한 셔츠를 입었습니다. 그들은 여성들의 속옷으로 사용되었습니다. 로마의 의류와 달리 이 의류는 일반적으로 추운 지역에서 더 많은 보호를 제공하기 위해 소매가 짧거나 길었습니다. Hedeby(Haithabu)와 Birka의 발견은 바이킹도 튜닉을 알고 있었음을 증명합니다. 훨씬 더 오래된 튜닉(서기 300년경)도 브레하이멘 근처의 노르웨이 빙하에서 발견되었습니다.
튜닉은 중세 말까지 유럽과 비잔틴 제국에서 일반적인 의복으로 남아 있었습니다. 길이도 디자인도 다양했어요. 12세기부터 이 의복은 겉옷으로 착용되는 경우가 점점 많아졌습니다. 이러한 발전으로 인해 단순한 것 외에도 점점 더 멋진 튜닉이 생산되었습니다. 귀족 시민, 고위 인사, 성직자들은 다채롭고 정교하게 장식된 실크 직물을 입는 것을 좋아했기 때문입니다.
효율적이고 경제적인:튜닉 컷
튜닉의 기본 모양은 매우 간단합니다. 두 개의 직사각형 천 패널이 어깨 부분에서 함께 고정되어 있습니다. 예를 들어 프라이머가 이에 적합합니다. 또는 몇 바늘만 꿰매어 두 천을 스테이플러로 묶을 수도 있습니다. 이미 로마인들은 튜닉을 옆면에 함께 꿰매었습니다. 이 절단은 몇 가지 결정적인 이점이 특징입니다. 직물은 직기에서 직사각형 웹으로 나옵니다. 이 형태로 처리하면 복잡한 트리밍이 필요하지 않습니다. 이렇게 하면 시간이 절약되고 모든 재료를 처리할 수 있습니다. 게다가, 각 사람의 신체 치수에 맞게 튜닉을 조정하는 것도 매우 쉽습니다. 원하는 대로 의복을 짧게, 무릎 길이 또는 길게 만들 수 있습니다. 결국, 주름이 없는 스트레이트 튜닉 컷은 단순하고 거친 천으로 일상복을 만드는 데 이상적입니다.
소매가 짧거나 긴 소매로 조금 더 정교한 컷을 만들어도 다른 의류에 비해 상대적으로 만들기 쉽습니다. 먼저 민소매 버전이 만들어집니다. 그런 다음 어깨 부분에 직선 소매를 꿰맬 수 있습니다. 이것은 튜닉의 전형적인 T자 모양을 만듭니다. 좀 더 정교한 모델의 경우 겨드랑이 부분에 거싯(직사각형 천 조각)을 적용하고 스커트 부분에 마이터(쐐기 모양 천 조각)를 적용하여 더 자유롭게 재단할 수 있습니다.
이러한 유형의 재봉 작업에는 거친 소재보다 고급 소재가 훨씬 더 적합합니다.
직물 만들기:일상적인 집안 활동
고대와 중세에는 직물과 옷을 구입하는 것이 부유한 사람들의 전유물이었습니다. 기회가 있었던 사람들은 자신의 옷을 직접 만들었습니다. 이를 위해 동물성 또는 식물성 섬유가 가공되었습니다. 양모나 리넨은 일반적인 직물이었습니다. 그러나 두 가지 유형의 재료를 생산하려면 원자재 외에도 적절한 도구가 필요합니다. 아마, 쐐기풀 및 대마 섬유는 직물 생산에 적합합니다. 특정 위치에서 어떤 식물 종을 이용할 수 있는지는 토양, 물 공급 및 기상 조건에 따라 다릅니다. 아마 섬유의 추출은 노동집약적이다. 여러 작업 단계를 거쳐 수확 중량의 10% 미만이 방적 가능한 섬유로 이용 가능합니다. 대마는 가공이 조금 더 쉽습니다.
식물 섬유와 마찬가지로 양모도 추가 가공을 하기 전에 여러 작업 공정을 거쳐야 합니다. 여기에는 청소, 건조, 두드리기, 필요한 경우 다시 기름칠 및 빗질이 포함됩니다. 양의 품종과 관리 방법에 따라 양모의 품질과 색상이 다릅니다. 북부 지역의 양털에는 일반적으로 두 가지 유형의 털이 있습니다. 고급 양모 원단을 얻을 수 있는 따뜻한 속털은 몸에 가깝습니다. 튼튼한 외부 모피는 털로 인해 더 거친 천이 되어 추위와 습기로부터 보호합니다.
동물 및 식물 섬유의 추가 가공 단계는 중세 시대에도 거의 다르지 않았습니다. 회전은 다음 단계였습니다. 가장 쉬운 방법이자 물레가 발명되기 전에는 유일한 방법은 손으로 물레를 돌리는 것이었습니다. 스핀들을 사용하여 개별 식물 섬유를 실로 가공했습니다. 그런 다음 튜닉 및 기타 의류용 직물을 직기 또는 직기에서 제작했습니다.
비보르그 튜닉:부유한 사람들이 입었던 옷
1984년에 덴마크에서 발굴 작업을 하던 고고학자들은 흥미로운 발견을 했습니다. 이전 바이킹 정착지인 Viborg Sødersø 지역에서 그들은 11세기 전반의 것으로 추정되는 정교한 튜닉의 유적을 발견했습니다. 과학자들은 그 부품을 사용하여 흥미로운 옷을 재구성했습니다.
길이 약 95cm의 긴팔 린넨 셔츠입니다. 실험실 분석에 따르면 직물은 염색되지 않은 것으로 나타났습니다. 몸체 부분의 정교한 가공이 눈에 띕니다. 앞면과 뒷면은 일체형(어깨 솔기 없음)으로 되어 있으나, 윗부분은 2겹으로 되어있습니다. 여기에 일종의 내부 안감이 추가로 퀼팅되었습니다. 측면 슬릿은 허리 아래에서 시작됩니다. 사각형 칼라 개구부에는 슬릿과 끈이 있습니다. 소매에는 여러 패턴 조각이 사용되었습니다. 편안하게 맞도록 마감되었으며 손목 쪽으로 갈수록 가늘어집니다. 전체적으로 과학자들은 Viborg 튜닉에서 8가지 유형의 솔기를 발견했습니다.
정교한 재단의 튜닉과 다량의 원단 사용으로 보아 이 옷은 부유한 성격의 옷임을 짐작할 수 있습니다.
